Как пробурить лунки для забора
В этой статье делимся опытом, как пробурить лунки для установки забора и ворот.
Речь пойдет конкретно об устройстве отверстий для установки столбов. Если вас интересует метод установки (забивной, бутование щебнем, бетонирование, ленточный фундамент), то он должен выбираться на основании анализа особенностей грунта вашего участка и по каждому из них есть отдельная статья, рекомендуем к ознакомлению.
Речь пойдет конкретно об устройстве отверстий для установки столбов. Если вас интересует метод установки (забивной, бутование щебнем, бетонирование, ленточный фундамент), то он должен выбираться на основании анализа особенностей грунта вашего участка и по каждому из них есть отдельная статья, рекомендуем к ознакомлению.
Бурение лунок для забора - с чего начать?
Для того, чтобы несущая конструкция забора и/или ворот, будь то столб или винтовая свая, держались в земле и не поддавались излишнему расшатыванию, грунт вокруг них должен быть по возможности плотный. Так что мы сразу оговоримся, что ручная копка ямы под столб, или монтаж несущих стоек в свеженасыпанный грунт исключаются.
Прежде, чем браться за бурение и заказывать несущие конструкции, проведите анализ грунта. Сделать это можно обычной длинной арматурой, протыкайте почву до глубины около 1 метра в разных местах вдоль линии установки. Так можно сделать быстрый вывод о наличии на глубине камней/корней/мусора или иных труднопроходимых препятствий. Предусмотрите запасное количество стоек, чтобы попытаться обойти проблемные участки, если не получится устранить их в процессе монтажа.
Что понадобиться:
Для бурения применяется ручной бур, бензобур или специальная гидравлическая установка (ямобур), как правило, на базе грузового автомобиля или трактора. Диаметр лунки должен быть немногим более сечения столба/сваи, в своей практике мы используем бензобуры со шнеками диаметром 150 мм. Этого достаточно для монтажа любых столбов и свай сечением до 100 мм. В случае привлечения техники (это актуально для каменистого грунта, замерзшего грунта или при необходимости устройства большого количества лунок) шнек может быть шире. Однако следует понимать, что чем больше диаметр шнека, тем больше трудозатрат и сыпучего материала уйдет в случае бутования или бетонирования. При устройстве слишком широких лунок и применении в дальнейшем метода бутования, далеко не всегда удается хорошо утрамбовать щебень и столб поначалу может иметь люфт, это критично для ограждений, испытывающих ветровую нагрузку. Однако не стоит слишком переживать, все люфты устранятся после первой зимы, когда грунт и щебень дадут естественную усадку. Глубину бурения определяет каждый сам, в зависимости от типа заглубляемых конструкций, типа почвы и характерных параметров промерзания почвы. Отследить глубину сделанной лунки проще всего, имея под рукой заранее сделанный шаблон. Следите за вертикальность бурения, иначе при установке столбов возникнут проблемы, я нужной техники, чтобы перебурить лунку в другом месте,уже может не быть под рукой. Разметочный шнур должен проходить примерно по середине шнека. В процессе бурения отодвигайте шнур в сторону, чтобы его не порвало. Не допускайте осыпания грунта в лунку, это уменьшит заглубление будущих стоек и негативно скажется на надежности конструкции. Для этого чистку шнека от грунта лучше всего делать в стороне перед тем, как приступить к новому бурению.
Расстояние между лунками и глубина, на которую они делаются, зависят от типа ограждения, его высоты и иных параметров, тут не получится дать универсальный совет. В своей практике мы отталкиваемся от глубины 1 метр и шага 2,5 метра для большинства типов заборов высотой до 2 метров, можно брать эти значения за основу и вносить требуемые корректировки, соотнося их с глубиной промерзания в вашем регионе, методом установки и т.д. Если требуется наш совет – заполните форму обратной связи, мы с удовольствием поделимся мнением. Шаг между столбами удобно отмерять заранее изготовленным шаблоном.
Прежде, чем браться за бурение и заказывать несущие конструкции, проведите анализ грунта. Сделать это можно обычной длинной арматурой, протыкайте почву до глубины около 1 метра в разных местах вдоль линии установки. Так можно сделать быстрый вывод о наличии на глубине камней/корней/мусора или иных труднопроходимых препятствий. Предусмотрите запасное количество стоек, чтобы попытаться обойти проблемные участки, если не получится устранить их в процессе монтажа.
Что понадобиться:
- Бур (ручной, бензобур или ямобур)
- Шаблон для измерения глубины проделанной лунки
- Уровень для контроля вертикальности бурения
- Подручный инструмент для очистки шнека от грунта
- Разметочный шнур
- Шаблон для определения расстояния между лунками
Для бурения применяется ручной бур, бензобур или специальная гидравлическая установка (ямобур), как правило, на базе грузового автомобиля или трактора. Диаметр лунки должен быть немногим более сечения столба/сваи, в своей практике мы используем бензобуры со шнеками диаметром 150 мм. Этого достаточно для монтажа любых столбов и свай сечением до 100 мм. В случае привлечения техники (это актуально для каменистого грунта, замерзшего грунта или при необходимости устройства большого количества лунок) шнек может быть шире. Однако следует понимать, что чем больше диаметр шнека, тем больше трудозатрат и сыпучего материала уйдет в случае бутования или бетонирования. При устройстве слишком широких лунок и применении в дальнейшем метода бутования, далеко не всегда удается хорошо утрамбовать щебень и столб поначалу может иметь люфт, это критично для ограждений, испытывающих ветровую нагрузку. Однако не стоит слишком переживать, все люфты устранятся после первой зимы, когда грунт и щебень дадут естественную усадку. Глубину бурения определяет каждый сам, в зависимости от типа заглубляемых конструкций, типа почвы и характерных параметров промерзания почвы. Отследить глубину сделанной лунки проще всего, имея под рукой заранее сделанный шаблон. Следите за вертикальность бурения, иначе при установке столбов возникнут проблемы, я нужной техники, чтобы перебурить лунку в другом месте,уже может не быть под рукой. Разметочный шнур должен проходить примерно по середине шнека. В процессе бурения отодвигайте шнур в сторону, чтобы его не порвало. Не допускайте осыпания грунта в лунку, это уменьшит заглубление будущих стоек и негативно скажется на надежности конструкции. Для этого чистку шнека от грунта лучше всего делать в стороне перед тем, как приступить к новому бурению.
Расстояние между лунками и глубина, на которую они делаются, зависят от типа ограждения, его высоты и иных параметров, тут не получится дать универсальный совет. В своей практике мы отталкиваемся от глубины 1 метр и шага 2,5 метра для большинства типов заборов высотой до 2 метров, можно брать эти значения за основу и вносить требуемые корректировки, соотнося их с глубиной промерзания в вашем регионе, методом установки и т.д. Если требуется наш совет – заполните форму обратной связи, мы с удовольствием поделимся мнением. Шаг между столбами удобно отмерять заранее изготовленным шаблоном.
Применение ямобура
В трудном грунте не обойтись без тяжелой техники с гидравлическим ямобуром
Соблюдайте технику безопасности
Работая с ямобуром носите каску и защитный жилет
Терпение и труд
Порой приходится пытаться снова и снова, чтобы достичь результата
Как пробурить лунки для забора в трудном грунте
Когда при бурении вам мешают корни кустов или деревьев, камни или строительный мусор, мы рекомендуем попытаться устранить преграду, по возможности, вручную. Если это сделать не получается, отступите чуть в сторону по линии установки и пробуйте пробурить грунт на новом месте, большинство типов ограждения позволяют отступать от шага 2,5 метра между столбами/сваями, однако не допускайте большого количества слишком широких проемов, это негативно скажется на надежности конструкции и ее устойчивости к ветровой нагрузке. Не следует пытаться использовать бензобур в грунте, содержащем камни, корни или строительный мусор, предварительно не удалив преграду. Это чревато поломкой двигателя, стачиванием режущего ножа шнека или травмами и ушибами. Шнек может заклинить на глубине, и достать его, не повредив и не раскопав большую яму, вряд ли удастся.
Если грунт изобилует мелкими камнями или содержит пласт бутового или иного камня, рекомендуем использовать ямобур. В особо сложных случаях может потребоваться гидромолот. Планируя закрутку свай, учтите, что в большинстве случаев их можно закрутить ямобуром, однако подобные услуги необходимо согласовывать заранее. Использование данной техники позволит выдержать необходимое заглубление несущих конструкций, избежав проблем с ограждением в будущем. Крупная техника проедет не везде, но существуют небольшие ямобуры на базе гусеничных тракторов, проходящих практически всюду.
Отдельно следует сказать о тех участках, где бурение лунок невозможно. Мешать бурению могут скопления крупных камней у поверхности, обильные скрытые коммуникации, дренаж и пр. Также может возникнуть необходимость установки небольшого количества стоек, ради которого нецелесообразно заказывать ямобур в условиях трудного грунта. На этот случай рекомендуем использовать бетонные основы для дорожных знаков. Они имеют вес около 70-100 кг и металлические закладные для приварки к ним столбов. Монтаж в данном случае сводится к заглублению основы заподлицо с уровнем грунта. Однако подобный метод не исключает подвижек основы при морозном пучении грунта. Компенсировать изменение геометрии стоек при этом можно, предусмотрев в конструкции стоек соединение на болтах, шайбах и гайках, регулируя количество и размер которых, получится выровнять геометрию ограждения в любой момент. Тот же метод можно применять и в случае крепления стоек на анкерах к каменным фундаментам, если фундамент ввиду морозного пучения изменит положение.
Если грунт изобилует мелкими камнями или содержит пласт бутового или иного камня, рекомендуем использовать ямобур. В особо сложных случаях может потребоваться гидромолот. Планируя закрутку свай, учтите, что в большинстве случаев их можно закрутить ямобуром, однако подобные услуги необходимо согласовывать заранее. Использование данной техники позволит выдержать необходимое заглубление несущих конструкций, избежав проблем с ограждением в будущем. Крупная техника проедет не везде, но существуют небольшие ямобуры на базе гусеничных тракторов, проходящих практически всюду.
Отдельно следует сказать о тех участках, где бурение лунок невозможно. Мешать бурению могут скопления крупных камней у поверхности, обильные скрытые коммуникации, дренаж и пр. Также может возникнуть необходимость установки небольшого количества стоек, ради которого нецелесообразно заказывать ямобур в условиях трудного грунта. На этот случай рекомендуем использовать бетонные основы для дорожных знаков. Они имеют вес около 70-100 кг и металлические закладные для приварки к ним столбов. Монтаж в данном случае сводится к заглублению основы заподлицо с уровнем грунта. Однако подобный метод не исключает подвижек основы при морозном пучении грунта. Компенсировать изменение геометрии стоек при этом можно, предусмотрев в конструкции стоек соединение на болтах, шайбах и гайках, регулируя количество и размер которых, получится выровнять геометрию ограждения в любой момент. Тот же метод можно применять и в случае крепления стоек на анкерах к каменным фундаментам, если фундамент ввиду морозного пучения изменит положение.