Как правильно установить откатные ворота
Жизнь ускоряется. Мы ощущаем этот процесс во всем вокруг нас. Признак нового миропорядка — нехватка времени. Технологии не стоят на месте, предлагая эргономику и экономию ценного ресурса. Поэтому все чаще наши клиенты делают выбор в пользу откатных ворот. Спрос подстегивает и конкурентное предложение на рынке, повсеместно открываются их производства. Предлагаем обсудить особенности и практику использования откатных ворот.
Начнем с описания конструкции и с рекомендаций подготовки, при производстве и монтаже.
Что нужно знать
Проанализируйте радиус заворота автомобиля на участок. Исходя из этого, определяется центр и ширина воротного проема. Помните, при ширине заезда 4 метра общая длина рамы 6 метров, и в открытом состоянии рама откатится в сторону открывания на всю длину. Это важно учитывать при расположении калитки, чтобы не допустить пересечения створок, проследите за правильным выбором стороны открывания калитки. Если участок неровный, убедитесь, что уровень грунта не будет мешать открыванию ворот. В редких случаях, когда пространство участка не позволяет вместить всю длину открытой рамы, монтаж ворот можно осуществить с внешней стороны участка. В нашей практике были случаи таких установок, даже с применением автоматики. Безвыходных ситуаций не бывает.
На этапе выбора высоты учитывайте технический зазор под воротами (до 100 мм), высоту рамы, перепад уровня грунта на заезде и по линии забора. Часто это упускают из внимания, на выходе получая ворота сильно выше или ниже, чем сам забор. Подробный разбор выбора высоты ворот.
Отдельно про расположение калиток, в том числе внутри ворот, мы писали в другой статье.
Откатные ворота строятся на несущей балке. В нее вставляются ролики, по которым ворота и перемещаются. Внешняя рама должна быть сделана из трубы 60х30 мм или 60х40 мм, внутренняя обрешетка из трубы 40х20. Конструктив внутренней обрешетки должен предусматривать монтаж выбранного типа обшивки. По опыту универсальным вариантом является обрешетка прямоугольной формы. Толщина стенок труб желательна не менее 1,5 мм. Но старайтесь лишний раз не утяжелять конструкцию, выбирая толщину стенок 3 мм и более. Это может негативно сказаться на геометрии и провисании рамы.
В зависимости от веса и длины конструкции балки бывают 6, 7, 9 и более метров в длину. При выборе балки можно ориентироваться на формулу Б=З+П, где Б — искомая длина балки, З — желаемая полезная ширина заезда для автомобиля от столба до столба, П — длина противовеса (должна быть в районе ½ от З). Пример: вам хочется иметь ширину заезда 4 метра, значит, балка должна быть 4+2=6 метров. На практике мы предлагаем соотношение 4,3+1,7 с усиленной частью противовеса. Порой этих 30 сантиметров может не хватить при проезде грузовой техники, лучше иметь небольшой запас. Подробнее про выбор ширины ворот.
По внешним столбам строгих рекомендаций давать не будем, все зависит от стиля забора. Это могут быть как каменные столбы с металлическими закладными для воротной фурнитуры, так и обычные квадратные столбы широкого сечения. С 2021 года мы практикуем П-образные рамки из трубы 80х40, массивные конструкция всегда внешне привлекательнее и внушают доверие. Фурнитура ворот включает в себя: две ловушки, верхнюю и нижнюю, крепятся к приемному столбу, плато от бокового качения (для очень широких рам их может быть несколько для придания устойчивости), заглушку для балки (стопор), ролики с площадками для монтажа на болтах или на сварку. Запорные устройства необходимы в том случае, если на ворота не монтируется автоматика.
Монтаж откатных ворот
Рассмотрим фундамент, выполненный на сваях. Рекомендуем использовать как минимум 2 сваи, длиной 2 метра, диаметр лопасти 230 мм, диаметр трубы 76 мм. Наличие 3-й сваи должно быть обосновано большой длиной рамы ворот или отсутствием привязки к забору, для дополнительной крепости конструкции. Закручивание происходит после предварительного бурением лунок меньшим диаметром. Заглубление должно составлять от 1,5 до 1,8 метра. Внутрь свай лучше засыпать сухую цпс, чтобы обезопаситься от скопления влаги внутри полой трубы. Технические отверстия труб срезаются и сверху к сваям монтируется швеллер. Удобно использовать швеллер шириной 100-120 мм и длиной 2 метра. Порой, обходя газовые трубы или иные препятствия в грунте, мы удлиняем швеллер до 3 метров. Приварку к сваям можно осуществлять через проставки из коротких труб или через оголовки. На швеллер устанавливаются ролики, как правило, на сварку. Следом монтируются столбы или П-образные рамки по краям заезда, рама ворот накатывается на ролики, регулируется по горизонту. В завершение устанавливаются плато от бокового качения, заглушка балки и ловушки на приемный столб.
Установка на бетонное основание по сути ничем не отличается. Главное, при заливке бетона не забыть про швеллер. Параметры бетонного фундамента должны быть хотя бы 500х2000х1500 (ШхДхВ). Бетонное основание ворот обычно делают совместно с монолитным фундаментом забора. И для автоматики в этом случае лучше заложить кабель заранее. Подробнее про автоматику читайте здесь.
Практические советы и нюансы
Часто клиенты покупают трубы и балку самостоятельно, обращаясь к нам с идеей сварить откатные ворота на участке, но получают отказ. Для того, чтобы рама получилась ровная, без перекосов, работы должны проводиться в цеховых условиях, не рекомендуем собирать ворота "на коленке". Тоже самое касается ремонтных работ. Например, автомобиль задел и погнул часть рамы. Ворота нужно снять с роликов, демонтировать материал обшивки, раму привезти на производство и там заменить часть конструкции. Делать ремонт рамы в полевых условиях неправильно.
Немного про устранение провисания створки. Не секрет, что конструкция ворот в обшитом состоянии имеет приличный вес, минимум под 100 кг. Через некоторое время после установки на винтовых сваях створка может изменить горизонтальное положение. Как правило, это связано с усадкой самих свай, грунт поначалу может дать небольшой люфт. Обычно все эти процессы проходят до первой весны. На случай, когда требуется регулировка положения рамы, на роликах предусмотрены специальные болты и гайки. Они позволяют регулировать раму в амплитуде 20-30 мм, чего, в большинстве случаев, вполне достаточно.
Начнем с описания конструкции и с рекомендаций подготовки, при производстве и монтаже.
Что нужно знать
Проанализируйте радиус заворота автомобиля на участок. Исходя из этого, определяется центр и ширина воротного проема. Помните, при ширине заезда 4 метра общая длина рамы 6 метров, и в открытом состоянии рама откатится в сторону открывания на всю длину. Это важно учитывать при расположении калитки, чтобы не допустить пересечения створок, проследите за правильным выбором стороны открывания калитки. Если участок неровный, убедитесь, что уровень грунта не будет мешать открыванию ворот. В редких случаях, когда пространство участка не позволяет вместить всю длину открытой рамы, монтаж ворот можно осуществить с внешней стороны участка. В нашей практике были случаи таких установок, даже с применением автоматики. Безвыходных ситуаций не бывает.
На этапе выбора высоты учитывайте технический зазор под воротами (до 100 мм), высоту рамы, перепад уровня грунта на заезде и по линии забора. Часто это упускают из внимания, на выходе получая ворота сильно выше или ниже, чем сам забор. Подробный разбор выбора высоты ворот.
Отдельно про расположение калиток, в том числе внутри ворот, мы писали в другой статье.
Откатные ворота строятся на несущей балке. В нее вставляются ролики, по которым ворота и перемещаются. Внешняя рама должна быть сделана из трубы 60х30 мм или 60х40 мм, внутренняя обрешетка из трубы 40х20. Конструктив внутренней обрешетки должен предусматривать монтаж выбранного типа обшивки. По опыту универсальным вариантом является обрешетка прямоугольной формы. Толщина стенок труб желательна не менее 1,5 мм. Но старайтесь лишний раз не утяжелять конструкцию, выбирая толщину стенок 3 мм и более. Это может негативно сказаться на геометрии и провисании рамы.
В зависимости от веса и длины конструкции балки бывают 6, 7, 9 и более метров в длину. При выборе балки можно ориентироваться на формулу Б=З+П, где Б — искомая длина балки, З — желаемая полезная ширина заезда для автомобиля от столба до столба, П — длина противовеса (должна быть в районе ½ от З). Пример: вам хочется иметь ширину заезда 4 метра, значит, балка должна быть 4+2=6 метров. На практике мы предлагаем соотношение 4,3+1,7 с усиленной частью противовеса. Порой этих 30 сантиметров может не хватить при проезде грузовой техники, лучше иметь небольшой запас. Подробнее про выбор ширины ворот.
По внешним столбам строгих рекомендаций давать не будем, все зависит от стиля забора. Это могут быть как каменные столбы с металлическими закладными для воротной фурнитуры, так и обычные квадратные столбы широкого сечения. С 2021 года мы практикуем П-образные рамки из трубы 80х40, массивные конструкция всегда внешне привлекательнее и внушают доверие. Фурнитура ворот включает в себя: две ловушки, верхнюю и нижнюю, крепятся к приемному столбу, плато от бокового качения (для очень широких рам их может быть несколько для придания устойчивости), заглушку для балки (стопор), ролики с площадками для монтажа на болтах или на сварку. Запорные устройства необходимы в том случае, если на ворота не монтируется автоматика.
Монтаж откатных ворот
Рассмотрим фундамент, выполненный на сваях. Рекомендуем использовать как минимум 2 сваи, длиной 2 метра, диаметр лопасти 230 мм, диаметр трубы 76 мм. Наличие 3-й сваи должно быть обосновано большой длиной рамы ворот или отсутствием привязки к забору, для дополнительной крепости конструкции. Закручивание происходит после предварительного бурением лунок меньшим диаметром. Заглубление должно составлять от 1,5 до 1,8 метра. Внутрь свай лучше засыпать сухую цпс, чтобы обезопаситься от скопления влаги внутри полой трубы. Технические отверстия труб срезаются и сверху к сваям монтируется швеллер. Удобно использовать швеллер шириной 100-120 мм и длиной 2 метра. Порой, обходя газовые трубы или иные препятствия в грунте, мы удлиняем швеллер до 3 метров. Приварку к сваям можно осуществлять через проставки из коротких труб или через оголовки. На швеллер устанавливаются ролики, как правило, на сварку. Следом монтируются столбы или П-образные рамки по краям заезда, рама ворот накатывается на ролики, регулируется по горизонту. В завершение устанавливаются плато от бокового качения, заглушка балки и ловушки на приемный столб.
Установка на бетонное основание по сути ничем не отличается. Главное, при заливке бетона не забыть про швеллер. Параметры бетонного фундамента должны быть хотя бы 500х2000х1500 (ШхДхВ). Бетонное основание ворот обычно делают совместно с монолитным фундаментом забора. И для автоматики в этом случае лучше заложить кабель заранее. Подробнее про автоматику читайте здесь.
Практические советы и нюансы
Часто клиенты покупают трубы и балку самостоятельно, обращаясь к нам с идеей сварить откатные ворота на участке, но получают отказ. Для того, чтобы рама получилась ровная, без перекосов, работы должны проводиться в цеховых условиях, не рекомендуем собирать ворота "на коленке". Тоже самое касается ремонтных работ. Например, автомобиль задел и погнул часть рамы. Ворота нужно снять с роликов, демонтировать материал обшивки, раму привезти на производство и там заменить часть конструкции. Делать ремонт рамы в полевых условиях неправильно.
Немного про устранение провисания створки. Не секрет, что конструкция ворот в обшитом состоянии имеет приличный вес, минимум под 100 кг. Через некоторое время после установки на винтовых сваях створка может изменить горизонтальное положение. Как правило, это связано с усадкой самих свай, грунт поначалу может дать небольшой люфт. Обычно все эти процессы проходят до первой весны. На случай, когда требуется регулировка положения рамы, на роликах предусмотрены специальные болты и гайки. Они позволяют регулировать раму в амплитуде 20-30 мм, чего, в большинстве случаев, вполне достаточно.